Ecosse – D’Oban à Glasgow

Dernier jour de notre circuit en Ecosse.

A la Smokehouse d’Inverawe, nous apprenons durant la visite guidée l’art de fumer le poisson (saumon, truite, hareng, maquereau notamment).

Le poisson frais est vidé et nettoyé. Le saumon est couché sur un lit de sel pour l’empêcher de glisser, on enlève la tête puis on prélève les filets que l’on laisse sécher. Les poissons plus petits sont trempés dans un mélange d’eau salée. Les filets sont ensuite soigneusement lavés pour enlever le surplus de sel. Les grands filets sont installés sur des claies, les petits suspendus à des crochets, on les laisse sécher avant de les introduire dans le fumoir.

Du bois brûle dans les tonneaux et la fumée remonte dans les cabines où les filets de poissons sont fumés.

Les filets de truite et de saumon sont fumés à froid à une température inférieure à 30° C, durant 24 à 48 heures. Le fumage à chaud est destiné principalement aux petites truites, anguilles et aux œufs de morue. La boîte est placée directement au-dessus du feu. Le feu brûle en continu 24h chaque jour, on l’alimente en bois de chêne toutes les 4-6 heures.

Après la visite, nous avons droit à une dégustation de produits fumés et locaux : saumon, jambon, fromage… et pouvons faire des achats.

https://www.smokedsalmon.co.uk/#

Diaporama photos

Le château de Kilchurn a été construit au milieu du XV° siècle sur une île du Loch Awe par Sir Colin Campbell. Il a été agrandi aux XVI° et XVII° siècle et suite à l’abaissement du niveau de l’eau du loch, il est maintenant sur le continent. A la fin du XVI° siècle, il est devenu la propriété du clan MacGregor suite à un mariage avec une Campbell, avant de redevenir propriété du clan Campbell au début du XVII° siècle. Il a servi de garnison lors des révoltes jacobites. Il a été laissé en ruines après une violente tempête en 1760.

Le château d’Inveraray a été construit en 1720 pour le clan Campbell à la place d’un premier château du XV° siècle. Il a servi de cadre à l’épisode de Noël de la saison 3 de « Downton Abbey ». Nous n’avions qu’une heure de pause à Invararay pour le déjeuner, pas suffisant pour se rendre jusqu’au château et en faire la visite.

Luss est un village touristique situé sur la rive ouest du Loch Lomond.

Nous sommes à Glasgow en milieu d’après-midi et faisons un tour de ville en autocar avant de nous arrêter pour découvrir son université et sa cathédrale.

L’université de Glasgow a été fondée en 1451 sous le règne de James II d’Ecosse. C’est la seconde d’Ecosse en termes d’ancienneté après St Andrews qui date de 1411. C’est l’une des plus grandes et des plus réputées du Royaume Uni.

Sir Charles Cameron Memorial Fountain and Clock Tower à Charing Cross

Cette fontaine horloge en terre cuite sur une base de granit a été inaugurée en octobre 1896 en présence de Sir Charles et de son épouse. Député de Glasgow, il a été chargé de mettre en application la loi contre les alcooliques (Inebriates Act) en 1898. Depuis 1926 la fontaine penche comme la tour de Pise.

A deux pas, Charing Cross Mansions est une bâtisse en grès rouge construite dans le style Renaissance Française entre 1889 et 1891, probablement la première et la plus grande de la ville, construite par l’architecte John James Burnet, et qui a heureusement échappé à la destruction.

Doulton fountain

La fontaine de cinq niveaux et de style Renaissance Française est en terre cuite sur un cadre en fer. Elle serait la plus grande fontaine en terre cuite au monde. Elle a été conçue pour commémorer le jubilé d’or de la reine Victoria en 1887 et offerte à la ville par Sir Henry Doulton, propriétaire de Royal Doulton, entreprise anglaise de céramiques. Frappée par la foudre en 1891, elle a également été vandalisée à de nombreuses reprises. Elle se trouve depuis sa restauration en 2005 à Glasgow Green, le plus ancien parc public de la ville, à deux pas du People Palace, un musée qui existe depuis 1898.

Provand’s Lordship

C’est une demeure de l’époque médiévale, aujourd’hui transformée en musée, située en haut de Castle Street, tout près de la cathédrale. Elle faisait partie de St Nicholas’ Hospital et a été construite en 1471 par l’évêque de la ville, Andrew Muirhead.

St Mungo’s Cathedral, the High Kirk of Glasgow

La cathédrale serait située sur le lieu où St Mungo (St Kentigern), saint patron de la ville, avait construit son église. Son tombeau se trouve dans une crypte de l’église. St Mungo (ce qui signifie « le bien aimé ») était un contemporain de St Colomba d’Iona. Il aurait converti l’enchanteur Merlin à la foi chrétienne.

Le bâtiment a été construit à la fin du XII° siècle et c’est l’un des rares à avoir survécu à la Réforme. C’est dans ce lieu qu’a été ratifié le traité de paix perpétuelle entre James IV d’Ecosse et l’Angleterre

Barony Church – Barony Hall

La paroisse a été en activité de 1595 à 1985. La première église, installée dans une crypte, est mentionnée dans le roman « Rob Roy » de Sir Walter Scott, écrivain écossais à qui on doit aussi notamment « Ivanhoé ».

Barony church est une église gothique victorienne en grès rouge. Reconstruite en 1889, elle remplace une précédente église délabrée qui datait de 1793. Elle appartient à l’Université de Stathclyde depuis 1986 qui l’a faite rénover et sert maintenant comme salle d’examens et de cérémonie sous le nom de Barony Hall.

Diaporama photos

Ecosse – Mull et Iona

L’île de Mull

C’est la deuxième île la plus vaste des Hébrides Intérieures au relief marqué par les glaciations avec des glens, des lochs, une côte alternant falaises rocheuses et plages de sable, des pâturages et des landes désertes.

Nous rejoignons Mull en empruntant le ferry d’Oban à Craignure.

Duart Castle

Le donjon a été construit en 1360 sur un haut rocher au bout de la péninsule qui se jette dans le canal de Mull, entre l’île et le continent, lorsque Lachlan Lubanach MacLean a épousé Mary MacDonald, la fille du Seigneur des Iles qui a apporté les terres du Duart dans sa dot.

Les murs du donjon côté terre mesurent 9 m de haut et 3 m d’épaisseur, ceux côté mer sont moins épais, de 1,8 m à 2,4 m. Les deux autres ailes du château ont été ajoutées au XVI° et au XVII° siècle.

A la fin du XVII° siècle, le comte d’Argyll a récupéré le château et les terres en remboursement des dettes familiales.

Il a été détruit par les anglais au XVIII° siècle. Le château en ruines a été racheté en 1911 par Sir Fitzroy MacLean qui l’a rénové durant la période de la première guerre mondiale.

Torosay Castle a été construit en 1858 à proximité de Craignure sur l’île de Mull par l’architecte David Bryce. Ses jardins ont été créés par Sir Robert Lorimer au début du XX° siècle. Il a eu plusieurs propriétaires, dont le clan Guthrie, a été ouvert au public jusqu’en 2010. Il appartient depuis 2012 à un propriétaire privé.

Nous ne faisons que traverser l’île d’est en ouest pour rejoindre Fionnphort où nous prenons un bateau pour Iona puis empruntons le chemin inverse pour rentrer à Oban.

Diaporama photos – Ile de Mull

Ile d’Iona

L’Ile Sainte d’Ecosse est située au sud-ouest de l’île de Mull. Petite, elle ne mesure que 2.4 km de large par 4.8 km de long et compte environ 120 résidents. Elle reçoit 130.000 visiteurs par an.

L’abbaye d’Iona

Saint Columba est venu d’Irlande en 563 pour établir un monastère sur l’île d’Iona et évangéliser l’Ecosse.

Vers 1200, les fils de Somerled, le roi des îles, ont fondé une abbaye bénédictine. Le pèlerinage au sanctuaire de St Columba attirait de nombreux fidèles.

Après la Réforme de 1560, l’abbaye a été totalement dévastée. Un groupe de chrétiens, la Communauté d’Iona, l’a reconstruite dans les années 1930. Ici sont enterrés plusieurs anciens rois d’Ecosse et des seigneurs locaux.

Les croix marquaient les lieux où s’arrêter pour prier durant le pèlerinage depuis l’arrivée sur l’île jusqu’au sanctuaire de St Columba.

La chapelle St Oran a été bâtie au XII° siècle. En ruines après la Réforme, elle a été restaurée en même temps que l’abbaye. Elle est entourée d’un cimetière qui est devenu royal du IX° au XI° siècle.

Diaporama photos d’Iona

Ecosse – Oban

Oban, « petite baie » en gaélique, est une ville balnéaire de la province d’Argyll & Bute qui est connue comme la capitale écossaise des fruits de mer et la porte vers les Hébrides.

La plupart de ses bâtiments remontent au XIX° siècle, sauf la distillerie Stevenson qui date de 1794.

MacCraig Tower

C’était une idée de John Stuart MacCraig, un riche banquier, que cette tour inspirée du Colisée de Rome sur les hauteurs de la ville, afin de fournir du travail durant les mois d’hiver aux hommes d’Oban. Elle devait contenir un musée et une galerie d’art. La construction a débuté en 1895 mais les travaux ont été stoppés à sa mort en 1902.

Le monument de Hutcheson sur l’île de Kerrera

C’est un obélisque de pierre qui surplombe l’entrée nord de la baie d’Oban, à la mémoire de David Hutcheson qui mit en place un service régulier de bateaux à vapeur à destination des Hébrides en 1835, avant les ferries Caledonian MacBrayne que nous avons empruntés.

Nous passons deux nuits à Oban.

Diaporama photos

Castle Stalker est un château construit sur un îlot du Loch Laich, entre Glencoe et Oban. Le premier fort, construit vers 1320, appartenait au clan MacDougall.

Le château actuel daterait de 1446 et aurait été construit par Sir John Stewart devenu seigneur de Lorn. Il a ensuite appartenu au clan Campbell jusque vers 1840 puis est revenu dans la famille Stewart en 1908. Il a été racheté et rénové en 1965 par le colonel Allward.

Ecosse – Skye

Skye, l’île des brumes, est située au nord de l’archipel des Hébrides Intérieures.

Visite éclair de Skye : arrivée en fin d’après-midi à Kyleakin où nous passons la nuit, traversée de l’île le lendemain matin pour rejoindre Dunvegan castle à l’ouest, puis retour sur l’est de l’île pour prendre le ferry à Armadale en début d’après-midi.

De l’avis général du groupe, nous aurions aimé que le tour opérateur nous octroie plus le temps sur place !

Kyleakin est un village situé sur la côte est, dans le détroit de Kyle Akin qui sépare l’île du continent. Avant 1996, date de construction du pont, il fallait emprunter le ferry pour s’y rendre. Les ruines de la forteresse de Castle Moil, fief du clan MacKinnon, construite à la fin du XV° siècle, se dressent sur la colline.

Diaporama photos

Dunvegan Castle & Gardens

Construit sur un affleurement rocheux basaltique qui surplombe le Loch Dunvegan, sur la côte ouest, le château de Dunvegan est le fief du clan Macleod (prononcer Mac Laoude) depuis le XIII^e siècle. Il a connu au moins dix époques de construction différentes entre les années 1200 et 1850. Il est ouvert au public depuis 1933.

Photos et vidéos sont interdites à l’intérieur du château.

Les jardins datent du XIX° siècle, notamment le « walled garden » (jardin clos). Ils ont été restaurés au XX° siècle.

http://www.dunvegancastle.com/your-visit/castle/castle/

Diaporama photos

Le vieux pont de Sligachan – Sligachan old bridge

Le vieux pont à trois arches sur la rivière Sligachan daterait des années 1820. De Sligachan, les randonneurs et les alpinistes accèdent au Black Cuillin, une chaîne de montagnes rocheuses dont le point culminant est à 992 m d’altitude.

Nous prenons le ferry à Armadale pour revenir sur le continent. Vue du ferry sur les ruines d’Armadale castle qui appartenait au clan MacDonald.

Le clan s’est établi sur l’île de Skye au XV° siècle et plus précisément à Armadale à partir de 1650. C’est dans la maison de maître que s’est mariée, le 6 novembre 1750, Flora MacDonald, célèbre pour avoir aidé dans sa fuite hors d’Ecosse Bonnie Prince Charlie après la défaite des Jacobites à Culloden (16 avril 1746).

La maison a été reconstruite vers 1790, puis étendue en 1815 pour devenir le château d’Armadale par l’architecte James Gillespie Graham. La maison d’origine a été détruite en grande partie par un incendie en 1855. Les MacDonald ont abandonné le château en 1925.

Aujourd’hui les ruines du château, une partie du manoir de 1970, le musée des îles et les jardins historiques sont ouverts au public.

Paysages de l’île de Skye – diaporama photos

Ecosse – Eilean Donan Castle

Eilean Donan Castle est un château fort construit sur l’île de Donan, du nom d’un Saint irlandais venu en Ecosse au VI° siècle. La petite île rocheuse se trouve dans les Hébrides Intérieures, au carrefour de trois lochs de mer (Loch Long, Loch Duich et Loch Alsh). Elle est reliée à l’Ecosse par un pont en pierre.

Un premier château a été construit en 1220 comme forteresse défensive contre les Vikings, il a été détruit en 1719 suite au soulèvement jacobite puis racheté par John MacRae qui l’a reconstruit entre 1911 et 1932.

Le château est ouvert au public depuis 1955. Attention, photos et vidéos intérieures sont interdites.

C’est à l’extérieur qu’ont été tournées certaines scènes des films Highlander ou du James Bond « The world is not enough ».

Notre visite, commencée par temps très gris, s’est terminée sous une pluie battante, certains de mes clichés en portent la trace !

Diaporama photos

Ecosse – Inverewe Garden

Le jardin botanique d’Inverewe, près de Poolewe, est situé à la même latitude que la Sibérie et bénéficie de l’influence des courants chauds dérivant dans l’Atlantique Nord et du Gulf Stream.

Il s’étend sur 20 hectares au bord du Loch Ewe et a été créé par Osgood MacKenzie (1842 – 1922), un propriétaire foncier écossais, en 1862 dans une propriété de 850 hectares.

Il compte plus de 2.500 plantes, arbres et fleurs exotiques venus du monde entier.

Au cœur du jardin se trouve Inverewe House, reconstruite dans les années 1930 par Mairi Sawyer, la fille d’Osgood MacKenzie, après un incendie datant de 1914.

Le jardin a été donné par Mairi Sawyer au National Trust for Scotland en 1952. La maison rénovée a été ouverte au public en 2016. Je n’ai pas eu le temps de la visiter, ayant consacré tout le temps libre sur le site à découvrir les extérieurs.

Diaporama photos

Ecosse – De Thurso à Ullapool

Nous quittons Thurso où nous avons passé la nuit,

empruntant la route du littoral sur la côte nord puis nord-ouest de l’Ecosse, jusqu’à Ullapool, notre étape suivante et traversons une région sauvage de landes, fjords et lochs.

Première halte pour admirer le point de vue à Bettyhill.

De Bettyhill viewpoint, on peut admirer au loin les monts écossais, Ben Loyal, Ben Hope, Arkle. Ce jour-là, c’était quand même bien sous les nuages !

strathnaver museum, clachan — Strathnaver Museum, Clachan

Strathnaver Museum à Clachan près de Bettyhill est un petit musée régional à la mémoire du clan MacKay et des Highland Clearances, déplacements forcés d’un demi-million de métayers écossais des Highlands, les crofters, aux XVIII et XIX° siècles au profit des grands propriétaires pour passer d’une agriculture de subsistance à l’élevage intensif de moutons.

Le musée est installé dans l’ancienne église paroissiale de St Columba. C’est de sa chaire que le révérend lisait les actes d’éviction à sa congrégation avant que les maisons des exclus ne soient brûlées.

On peut y voir de nombreux objets utilisés par les habitants de la province de Strathnaver au cours de l’histoire. A l’étage se trouve la salle consacrée au clan MacKay.

La pierre picte dressée dans le petit cimetière daterait de 800 à 850 environ.

http://www.strathnavermuseum.org.uk/museum/

Diaporama photos

La plage de Coldbackie est très populaire chez les surfeurs. De là, on a la vue sur les îles Orcades (Orkney islands) et Rabbit islands.

The Kyle of Tongue est un loch d’eau de mer peu profond. Le village de Tongue, à l’est du loch, est le plus septentrional du pays. Dès le X° siècle, c’était un lieu de rencontre entre Vikings, Pictes et Gaëliques. Le clan MacKay y avait son château, perché sur un promontoire au IX° siècle, le château de Varrich, aujourd’hui en ruines.

Le loch Eriboll est un loch d’eau de mer de 16 km de long où les bateaux venaient autrefois mouiller pour se protéger des tempêtes de la mer du Nord.

Smoo cave

La grotte de Smoo à Durness est une gigantesque caverne creusée par la mer et la rivière au pied d’une falaise calcaire et constituée de plusieurs chambres. On y accède depuis la route par un chemin en escalier un peu long mais bien aménagé. Nous n’avons pu en voir qu’une partie, mais avons pu admirer la chute d’eau de 23 mètres de haut située dans la deuxième chambre.

Diaporama photos

La paroisse d’Assynt, au nord-ouest de l’Ecosse, est située dans la réserve naturelle d’Inverpolly et est réputée pour ses beaux paysages de montagne.

Paysages

Ullapool

La petite ville d’Ullapool a été fondée en 1788 comme port pour la pêche au hareng au bord du Loch Broom par la British Fisheries Society afin de réduire le taux de chômage dans les Highlands. Elle fait partie de la région de Ross & Cromarty.

On y vient pour prendre les ferries pour se rendre aux Hébrides extérieures et aux îles Summer, classées Area of Outstanding Natural Beauty.

Nous passons une nuit au Caledonian Hotel qui en jette un peu de l’extérieur, mais côté modernité et confort, comme lors de notre nuitée précédente à Thurso, on est ici loin de ceux des établissements de la côte est ! Heureusement notre guide nous l’avait annoncé, nous n’avons donc pas été surpris outre mesure !

Ecosse – John O’Groats

Situé à deux pas du point le plus septentrional d’Ecosse (Dunnet head), le village de John O’Groats se trouve en face des Orcades (Orkney islands).

Son nom vient de celui de Jan de Groot, un hollandais qui a financé le ferry entre l’Ecosse et l’archipel des Orcades qui compte 70 îles dont seulement 20 sont habitées.

Ecosse – Glenmorangie Distillery

Nous quittons Inverness et remontons tout le long de la côte est en direction du village de John O’Groats, le point le plus septentrional d’Ecosse.

En cours de route, nous faisons halte à Tain, petite ville du comté de Ross située à l’embouchure de la rivière Dornoch, pour visiter Glenmorangie, une distillerie fondée en 1843 par William Matheson qui appartient aujourd’hui au groupe LVMH.

A l’origine, il s’agissait d’une brasserie, construite à la ferme de Morangie en 1738 et qui utilisait l’eau de la source de la Tarlogie du nom de la colline qui la surplombe.

La vue depuis Glenmorangie distillery sur Dornoch Firth — Vue sur Dornoch Firth

Le whisky single malt y est vieilli dans les caves en fûts de chêne américains, ou pour le vieillissement prolongé de certains crus, dans d’anciens fûts de porto Ruby venus du Portugal, de sherry Oloroso ou de Sauternes que nous avons pu humer.

Il est maintenant interdit de prendre des photos durant la visite des cuves et des alambics, heureusement on peut en trouver sur internet.

A l’issue de la visite et avant un tour à la boutique, une dégustation de whisky nous est proposée.

Ecosse – Inverness et le Loch Ness

Inverness, la plus grande ville des Highlands, est située à l’embouchure de la rivière Ness (la signification de son nom en gaélique).

A proximité se trouvent les landes de Culloden où a eu lieu, en 1746, la bataille qui a mis fin au soulèvement jacobite. La ville a été détruite à cette occasion et les bâtiments importants les plus anciens sont du XIX° siècle.

Le château de grès rouge s’élève en haut d’une falaise qui domine la rivière Ness, construit par l’architecte William Burn en 1835 à l’emplacement d’un précédent château du XI° siècle. Il abrite aujourd’hui le tribunal de la ville.

De l’autre côté de la rivière, se dresse la cathédrale St Andrew qui a été bâtie à partir de 1853 par l’architecte Alexander Ross.

Nous visitons le Scottish Kiltlmaker Visitor Centre qui présente l’histoire du tartan écossais et du kilt à travers les siècles.

Le tartan, c’est l’étoffe de laine à rayures horizontales et verticales de couleur originaire des Highlands dont sont notamment faits les kilts. La première mention d’un tartan remonte à 1538. Ils étaient associés aux clans écossais. Après la bataille de Culloden, il était illégal de porter le tartan des Highlands car symbole de la cause Jacobite, mais les soldats étaient autorisés à porter le kilt. Le kilt vient aussi des Highlands, à l’origine c’était un simple plan de tissu de 53 de long, porté autour de la taille puis passé sur l’épaule et épinglé.

Diaporama photos

Grosse déception en ce qui concerne le Loch Ness car la météo n’est vraiment pas avec nous pour la visite en matinée qui se fait sous la pluie et la brume … Difficile de voir quoi que ce soit ou d’apercevoir la queue de Nessie dans ces conditions !… J’étais contente que la balade en bateau ne soit pas à notre programme un jour pareil !

Ecosse – Le Haggis, plat traditionnel

Le Haggis est un plat traditionnel écossais et il est servi au restaurant accompagné d’un véritable cérémonial.

Il est généralement confectionné à l’aide d’abats de mouton (poumon, foie et cœur), d’avoine, d’oignon, de graisse de mouton, de sel et d’épices.

Il était autrefois enfermé et cuit plusieurs heures durant à l’intérieur d’une panse de brebis. Il est aujourd’hui souvent cuit dans un boyau synthétique.

Le haggis est servi avec une purée de pomme de terre ou de navets et on le déguste avec un dram (verre) de whisky.

L’arrivée du plat de haggis est annoncée par un joueur de cornemuse qui va ensuite déclamer « Address to a Haggis », l’ode composée par le poète écossais Robert Burns en 1787.

https://sco.wikipedia.org/wiki/Address_to_the_Haggis

Personnellement j’ai beaucoup aimé le Haggis qui nous a été servi au restaurant de l’hôtel Strathspey du Macdonald Resort d’Aviemore où ont été prises ces photos. Il y en a même qui ont demandé du rab ! J’ai eu ensuite l’occasion d’en remanger durant le circuit.

Une recette sur le site de la BBC, mais on en trouve aussi sur Marmiton en français.

http://www.bbc.co.uk/food/recipes/haggis_66072

Il en existe aussi d’autres versions, dont une vegan.

Vue de ma chambre à l'hôtel Strathspey du Macdonald Resort d'Aviemore — Vue de ma chambre

J’étais tombée sur le très vieux sketche de Jaques Bodoin intitulé « La panse de brebis farcie » en préparant mon voyage en Ecosse. Heureusement que je n’ai pas pris ses propos au sérieux car je serai vraiment passée à côté d’une intéressante découverte gastronomique !

Sous couvert d’humour (vraiment très lourd), je trouve ce sketche très offensant pour la gastronomie d’un pays et pour son peuple en général. Sa Majesté la Reine Elizabeth avait-elle fait part de son indignation à l’époque ?

Ecosse – La cathédrale d’Elgin

Elgin Cathedral

La première église a été bâtie au bord de la rivière Lossie à partir 1224, puis suite à un premier incendie, reconstruite et agrandie en 1270. Consacrée à la Sainte Trinité, elle était la principale église du diocèse de la région de Moray, au nord-est du pays.

Un siècle plus tard, en 1390, elle a été brûlée par les hommes du loup de Badenoch, Alexandre Stuart, fils du roi Robert II d’Ecosse. Elle a ensuite été reconstruite, la salle capitulaire (Chapter House) date notamment du XV° siècle.

La cathédrale n’a plus été utilisée comme lieu de culte après la révolution protestante de 1560 et est peu à peu tombée en ruines, elle a perdu son toit puis la tour centrale s’est effondrée.

La beauté de ses ruines attire les touristes depuis le début du XIX° siècle. Elle est surnommée la lanterne du Nord.

Elgin cathedral — pierre levée picte au centre de la photo

Sur le site, on peut également voir une pierre levée picte, trouvée à l’église paroissiale de St Giles en 1823, dont l’un des côtés est chrétien avec une croix sculptée, et l’autre recouvert d’une scène de chasse et de symboles païens.

En grimpant en haut des tours jumelles, on accède par des escaliers en colimaçon à une importante collection de pierres médiévales sur les différents paliers avant d’atteindre le toit d’où on a une vue à 360° sur le site, la ville et la campagne environnante. L’ascension vaut vraiment la chandelle.

Diaporama photos

Ecosse – Aberdeen et les Highland Games

Marischal College

Marischal College a été fondé en 1593 par George Keith, cinquième comte-maréchal (Earl Marischal) d’Ecosse, deuxième université d’Aberdeen après King’s College. Les deux établissements ont fusionné en 1860 pour devenir l’université moderne d’Aberdeen.

Le bâtiment a été construit à partir de 1835 sur Broad Street à l’emplacement d’un monastère franciscain, et une seconde phase de travaux a été réalisée en 1906, ce qui en fait le second plus grand bâtiment en granite du monde. L’enseignement est maintenant dispensé depuis les campus de Foresterhill et King’s College et le bâtiment de Marischal College est aujourd’hui occupé par le City Council d’Aberdeen (le conseil municipal).

Devant le bâtiment, s’élève une statue du roi Robert the Bruce (Robert Ier d’Ecosse) à cheval.

King’s College

Université indépendante, King’s College a été fondé en 1495, première université de la ville et troisième d’Ecosse. C’est William Elphinstone, 26ème évêque d’Aberdeen, qui a demandé au pape Alexandre VI l’autorisation de fonder une université pour enseigner dans le nord de l’Ecosse. La chapelle du collège, dédiée à St Mary, a été consacrée en 1509. Sa couronne impériale a été détruite lors d’une tempête en 1633 et a été remplacée par une copie de l’originale.

Footdee

Footdee (prononcer « Fittie »), ancien petit village de pêcheurs situé à l’embouchure de la Dee et du port d’Aberdeen, est devenu un quartier de la ville. A l’origine, il y avait 28 cottages en chaume. Les maisons que l’on y voit aujourd’hui ont été construites en 1809 par l’architecte John Brown (à qui l’on doit notamment le château de Balmoral) pour y loger les pêcheurs. Elles ont été bâties dans des carrés, le dos à la mer du Nord pour les protéger des tempêtes.

Diaporama photos

Highland Games, Aberdeen, 18 juin 2017

Nous assistons pendant une heure à quelques épreuves comme le défilé et concours de groupes de cornemuses et tambours (bag pipe & drum) ou le lancer de tronc d’arbre (caber) à Hazlehead Park, en matinée, le dimanche de la fête des pères.

Le caber est un sport écossais très impressionnant à voir, surtout quand on sait qu’un tronc pèse entre 50 et 70 kilos et qu’une fois lancé par un jeune dans la force de l’âge, ce sont trois à quatre personnes qui vont le ramasser et le rapporter au candidat suivant ! Le tronc doit faire un demi-tour complet sur lui-même avant de retomber sur le sol, peu importe en fait la distance qu’il parcourt.

Diaporama photos et vidéos

Ardoe House se trouve à 8 km d’Aberdeen. La demeure de style baroque écossais a été construite par l’architecte James Matthews en 1878 sur des terres données par le roi Alexandre II d‘Ecosse à l’Abbaye d’Abroath en 1244, pour être la résidence familiale d’Alexander Ogston, le fils de « Soapy Ogston », un savonnier d’Aberdeen.

Sa décoration intérieure, par Alexander Marshall McKenzie, date de 1883 et s’inspire du style du château de Balmoral voisin, résidence estivale privée de la Reine.

Ardoe House a été transformé en hôtel en 1947. Il appartient de nos jours à la chaîne Mercure. Nous y passons une nuit.

Le fantôme de la fille de l’un des anciens propriétaires qui s’y est suicidée, hanterait les lieux.

Diaporama photos

Ecosse – Le château de Crathes et ses jardins

Crathes Castle and gardens

Le château est situé dans la région d’Aberdeen et a été construit durant la seconde moitié du XVI° siècle par la famille Burnett sur des terres données par le roi Robert I° (Robert the Bruce) en 1323.

Une aile a été ajoutée au XVII° siècle. Le château et ses jardins ont été légués en 1951 au National Trust for Scotland par le 13° baron de Leys, Sir James Burnett.

Le château contient de nombreux portraits de famille, des meubles d’époque et possède de magnifiques plafonds peints du XVII° siècle.

Un fantôme aurait été aperçu à plusieurs reprises dans la chambre de la dame en vert (Green Lady’s Room). Il ne s’est pas manifesté lors de notre venue !

C’est le seul parmi les châteaux que nous avons visités où les photos intérieures sont autorisées (hourra !).

Le jardin clos s’étend sur 16.000 m2 divisés en huit carrés.

Les serres victoriennes originales remontent autour de 1886. En mauvais état, elles ont été reconstruites en 1978. Orientées au sud, à côté de la roseraie, ce sont cinq serres chauffées. Dans celle du milieu, la famille Burnett cultivait de la vigne.

http://www.undiscoveredscotland.co.uk/crathes/crathescastle/index.html

Diaporama photos

Ecosse – Edimbourg

The Royal Mile

C’est une rue d’un mile de long (1.6 km) située dans la vieille ville d’Edimbourg que le roi empruntait au XVI° siècle pour se rendre du château au Palais de Holyrood où il résidait.

Elle comprend les rues suivantes : Lawnmarket, High Street, Canongate. Le jour de notre arrivée à Edimbourg, nous avons eu du temps de libre en deuxième partie d’après-midi pour nous promener le long du Royal Mile, à deux pas de notre hôtel (Ibis Centre South Bridge). Temps gris, par moment une toute petite pluie mais rien de bien méchant.

St Giles’ Cathedral, the High Kirk of Edinburgh

C’est l’église mère du culte presbytérien et l’église historique d’Edimbourg. Sa construction remonte au XII° siècle. La première cathédrale a été détruite par un incendie en 1385. Elle renferme la chapelle de l’ordre du chardon (Thistle Chapel), un ordre de chevalerie écossais dont les origines remontent au Moyen Age, institué par Jacques VII d’Ecosse (James VII) en 1687, dont le roi (ou la reine) est le Grand Maître. La chapelle était à l’abbaye d’Holyrood avant qu’elle ne soit détruite en 1688. La chapelle de la cathédrale Saint Gilles est l’œuvre de Robert Lorimer et date de 1911. Elle contient les stalles des 16 chevaliers, du souverain et deux stalles royales.

Edimbourg City Chambers

Le bâtiment qui abrite l’hôtel de ville a été construit entre 1753 et 1760, c’était à l’origine un endroit destiné aux commerçants de la ville pour y traiter leurs affaires (Royal Exchange), mais ceux-ci ne l’ont jamais vraiment adopté. Le conseil municipal a repris le bâtiment en 1893.

The Royal Mile Market

C’est un marché écossais traditionnel d’art, artisanat, mode, qui se trouve à l’intérieur de Tron Kirk, une église construite en 1647 qui n’est plus utilisée comme lieu de culte depuis 1952.

Diaporama photos

Holyrood House, le palais de la Sainte Croix, était à l’origine un monastère de l’ordre de St Augustin fondé par David I° en 1128. C’est la résidence officielle de la reine Elisabeth II lors de ses séjours en Ecosse. Le palais est construit au pied d’Arthur’s Seat, une colline de 251m de hauteur, au bout du Royal Mile. Sa visite n’était pas prévue sur notre programme.

Le château d’Edimbourg

Il a été construit sur un piton volcanique (castle rock) au centre de la ville. Le premier château remonterait au XI° siècle. Résidence des rois d’Ecosse, il a été transformé en forteresse sous le règne de David I° au XII° siècle. Marie Stuart y a mis au monde son fils, le futur Jacques VI d’Ecosse (James VI), en 1566. Jugé peu confortable, les monarques se sont ensuite installés dans le palais de Holyrood. Le château a souffert lors de différents sièges et a été reconstruit. Après le passage de Cromwell en 1650, il a accueilli les garnisons militaires. C’est désormais un lieu touristique qui abrite plusieurs musées et le Scottish National War Memorial (photos interdites à l’intérieur du mémorial). Prévoir de l’attente pour accéder aux joyaux de la couronne d’Ecosse, ici aussi les photos sont interdites. J’ai zappé.

St Margaret Chapel est le bâtiment le plus ancien du château (XII° siècle). C’était la chapelle privée de la famille royale construite sous le règne de David I°. Il y avait là aussi une jolie queue pour pouvoir y pénétrer et j’ai passé mon tour.

The Great Hall (la grande salle), de style Renaissance, date du règne de James IV (1511) qui en a peu profité car il a été tué lors de la bataille de Flodden en 1513. La salle est ensuite devenue une caserne pour les troupes de Cromwell, puis un hôpital militaire jusqu’en 1897.

Diaporama photos

Circuit en Ecosse

Il s’agissait d’un circuit accompagné, en formule demi-pension, « Clans et légendes d’Ecosse », vendu par Jet Tour que j’ai effectué en juin 2017.

Le programme initial

1er jour : France – Édimbourg.

Vols pour Edimbourg (via Paris). Accueil et transfert à l’hôtel (Ibis Centre South Bridge) en centre-ville, dans le quartier d’Old Town. Temps libre jusqu’au dîner.

2e jour : Édimbourg – Crathes – Région d’Aberdeen (215 km).

Tour panoramique de la vieille ville et de la nouvelle ville d’Édimbourg, capitale de l’Écosse depuis le XVe siècle. Découverte d’Old Town, puis du quartier médiéval et du Royal Mile.

Visite du château d’Édimbourg qui renferme les joyaux de la Couronne d’Écosse, la Pierre de la Destinée, ainsi que les appartements privés de Mary Stuart. Déjeuner libre.

Continuation vers le château de Crathes, forteresse bâtie au XVIe siècle, dont certaines pièces ont conservé leur plafond peint d’origine, ainsi que portraits et meubles des illustres propriétaires.

Installation pour la nuit dans un hôtel de style manoir du XIXe siècle situé dans un écrin de verdure, le Mercure Ardoe House d’Aberdeen. Dîner.

3e jour : Région d’Aberdeen – Fyvie – Elgin – Région d’Inverness (110 km).

Tour panoramique d’Aberdeen.

Puis direction le château de Fyvie, parfait exemple de l’architecture baronniale du XVIIe siècle. Découverte des superbes collections de portraits, peintures – notamment des Gainsborough et Reynolds – tapisseries et meubles anciens, ainsi que du superbe parc aménagé au XIXe siècle. Déjeuner libre.

Visite des vestiges de la majestueuse cathédrale d’Elgin qui laissent entrevoir sa splendeur passée.

Installation pour la nuit à l’hôtel McDonald d’Aviemore. Dîner écossais accompagné de démonstration de cornemuse, dégustation de Haggis, plat traditionnel et dram de whisky.

4e jour : Région d’Inverness – Loch Ness – Sutherland – Thurso (165 km).

Visite du Scottish Kiltmaker, pour connaître toute l’histoire, les différents tartans selon les clans et les secrets de fabrication de la tenue traditionnelle écossaise : le kilt. Route vers le mystérieux et mythique Loch Ness et arrêt pour tenter de débusquer Nessie. Déjeuner libre.

Continuation pour le Sutherland, dans le nord sauvage de l’Écosse.

Visite d’une distillerie « d’eau de feu » – en gaélique – plus communément appelée whisky, suivie d’une petite dégustation.

La journée se poursuit vers la pointe la plus septentrionale de l’Écosse : le village de John O’Groats avec sa vue sur les falaises de l’île des Orcades.

Installation au Royal Hotel de Thurso. Dîner.

5e jour : Thurso – Tongue – Durness – Ullapool (230 km).

En longeant le littoral, départ pour Tongue et Durness où l’on peut admirer des paysages d’une beauté sauvage et intacte, combinaison de lande, de fjords et de lochs, l’une des régions les moins peuplées d’Europe.

Visite de la grotte de Smoo qui renferme en son cœur, une chute d’eau de 21 m de haut. Déjeuner libre en cours de route.

Continuation vers le sud et la région d’Ullapool, petit port de pêcheurs niché sur la rive du loch Broom. Nuit et dîner à l’hôtel Caledonian.

6e jour : Ullapool – Inverewe – Région de Skye (185 km).

Départ pour le jardin d’Inverewe : situé à la même latitude que la Sibérie, il offre une profusion de couleurs avec ses plantes et ses arbres exotiques grâce à l’influence du Gulf Stream. Déjeuner libre.

Continuation en direction de la région de l’île de Skye.

Visite du célèbre château d’Eilean Donan appartenant au clan MacRae, bâti sur un îlot rocheux. Ses remparts extérieurs offrent d’admirables vues sur les trois lochs. Un paysage exceptionnel qui a servi de décor au film Highlander et à James Bond dans Le monde ne suffit pas. Installation et dîner à l’hôtel Kings Arms de Kyleakin.

7e jour : Région de Skye – Oban (160 km).

Découverte de l’île de Skye, joyau des Hébrides intérieures, surnommée « l’île des brumes » : lande, lochs, côtes escarpées et majestueuses montagnes se succèdent dans ce paysage grandiose. Visite (non effectuée en fin de compte) de Portree, sa charmante capitale aux petites maisons colorées.

Visite du château de Dunvegan, fief du clan MacLeod depuis le XIIe siècle. Déjeuner libre.

Traversée en ferry vers l’Écosse « continentale » et direction Oban, en passant par Fort William situé au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande-Bretagne. Installation pour deux nuits au Regent Hotel à Oban. Dîner.

8e jour : Oban – Île de Mull – Île d’Iona – Oban (155 km).

Passage par Glencoe, ancienne vallée glaciaire tristement célèbre pour le massacre du clan MacDonald par le clan Campbell perpétré en 1692 sur ordre du roi d’Angleterre.

Traversée en ferry pour l’île de Mull. Paradis tranquille d’une beauté encore intacte où alternent forêts, lande, plages de sable, petites criques et falaises rocheuses.

Traversée de l’île et passage à pied sur la petite île paisible d’Iona, visite de l’abbaye, haut lieu de pèlerinage depuis près de 1.500 ans. Déjeuner libre.

Retour vers le « continent » en ferry. Dîner.

9e jour : Oban – Loch Lomond – Glasgow (195 km).

Visite de la Smokehouse d’Inverawe, l’occasion de découvrir la technique du fumage traditionnel du saumon écossais.

Continuation pour le Loch Lomond et arrêt dans le charmant petit village de Luss et ses cottages fleuris typiquement écossais.

Continuation pour Glasgow, la plus grande ville d’Écosse. Découverte, lors d’un tour panoramique, du génie de l’un des pères de l’Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, dont les œuvres se mêlent aux bâtiments néoclassiques et victoriens, puis de la cathédrale Saint-Mungo. Déjeuner libre.

Promenade dans le quartier rénové des docks et des anciens chantiers où de nombreux musées se sont installés.Installation à l’hôtel Ibis situé dans le centre-ville. Dîner.

10e jour : Glasgow – France

Vols retour via Paris

Avis

Une belle destination avec de magnifiques paysages sauvages et de beaux châteaux où malheureusement les photos et vidéos intérieures sont très souvent interdites. La météo est très vite changeante, il faut donc prévoir un peu de tout dans sa valise. Pas trop de temps passé dans le car à se faire des heures de route comme dans certains circuits / pays. Ici on ne se lève pas aux aurores, les sites n’ouvrant pas avant 10h et on ne peut pas visiter très tard car ils ferment souvent à 18h. Dommage car en juin les jours sont grands !

Les hôtels sur la côte est étaient bien meilleurs que ceux de la côte nord ou de la côte ouest, chambres plus vastes, plus de confort, rénovations récentes. Même constatation pour le wifi très rapide dans les chambres à l’est, poussif ailleurs et parfois accessible uniquement dans le hall de l’hôtel. Certains hôtels de la côte ouest avaient des couloirs en moquette qui faisaient le tour du bâtiment avec de nombreuses marches à monter et descendre avant d’arriver à destination : pas évident quand on tire une valise, notamment pour les personnes âgées ! On a même eu un hôtel sans ascenseur avec des chambres sur plusieurs étages !…

Le petit déjeuner écossais avec les œufs, le lard et même les tranches de boudin est excellent et permet de ne prendre qu’un rapide encas à l’heure du déjeuner où nous n’avions pas trop de temps. Pour les amateurs, les hôtels servent aussi du porridge au petit déjeuner. C’est un des rares pays où le café était bon, même au petit déjeuner ! Par contre les cafés expresso sont facturés une petite fortune dans certains restaurants, voire plus cher qu’un verre de whisky écossais !

Les dîners étaient servis avec un choix entre plusieurs plats pour l’entrée, le plat de résistance et le dessert. Généralement le plat de résistance est accompagné de pommes de terre, comme en Irlande.

A déguster au bar : whisky, bière ou cidre pression.

Mon carnet de voyage :

https://lanouvelleviedefenotte.wordpress.com/2017/06/16/circuit-en-ecosse-jour-01/

République d’Irlande – Dublin

Notre circuit s’achève à Dublin que nous ne faisons que « survoler ». Ceux qui sont arrivés de bonne heure le premier jour du circuit et qui vont repartir par un vol tardif le dernier jour ont eu du temps libre pour visiter la ville à leur gré, certes sous la pluie le jour 1 ! Venant de Lyon avec un vol l’après-midi et repartant à midi, je n’ai pas pu bénéficier de temps additionnel mais me suis promis de revenir passer quelques jours à Dublin grâce aux vols directs de la compagnie irlandaise Aerlingus.

Nous attaquons la journée par le traditionnel tour de ville en autocar, très prisé depuis quelques années des voyagistes. Certes on voit beaucoup de choses, mais trop vite et trop mal.

Lorsqu’il pleut ou qu’il a plu et que les vitres sont mouillées, pleines de buée ou sales, difficile de bien y voir et de prendre des photos convenables. Quand il fait beau, il y a aussi le problème des reflets sur les photos, et une fois sur deux on n’est pas du bon côté du car pour voir ce qu’il y a à voir !… Bref, je n’aime cet exercice qui a ses limites !

La ville était en plein travaux lors de notre passage.

Diaporama photos de la visite de la ville en autocar et aussi un peu à pied

Visite libre du département archéologie et histoire du Musée National d’Irlande (The National Museum of Ireland – Archaeology) à Kildare Street : j’ai adoré !

Il présente des expositions sur l’histoire de l’Irlande, notamment à la préhistoire, durant la période viking, ou au Moyen Age.

Il est ouvert au public depuis août 1890.

The National Museum of Ireland – Archaeology, the Broighter hoard — The Broighter Hoard

The Broighter Hoard est un trésor qui date de l’âge du fer irlandais. Il a été découvert dans un champ du Derry par deux paysans en février 1896. Il s’agit de différents objets en or dont un bateau de 18 cm de longueur.

The Tara brooch, c’est une broche celtique qui remonte à 700 après Jésus Christ, découverte en Irlande en 1850.

Plus d’infos en français sur le site du musée :

https://www.museum.ie/NationalMuseumIreland/media/Guidebooks/1_Archaeology/ks_guide_web_fr.pdf

Le diaporama photos

Nous terminons la journée par « Celtic Nights » à l’hôtel Arlington. Proposé sous forme de dîner-spectacle, vous aurez droit à un excellent repas (un menu avec un grand choix de plats), de la musique, des chants et enfin des danses irlandaises. C’est joyeux et animé, le public qui est local et international met bien l’ambiance, c’est vraiment à faire !

http://www.arlington.ie/celtic-nights.html

Extraits vidéos du spectacle

République d’Irlande – Glendalough

Gleann Dá Loch, la vallée entre deux lacs

Le monastère de Glendalough a été fondé au VI° siècle par St Kevin, dans une vallée du comté de Wicklow, en aval du Lower Lake, le lac inférieur.

La tour ronde s’élève à 33 m de hauteur et a été construite à l’époque des invasions vikings, au XI° siècle. Sa porte est à 3 m du sol.

La cathédrale St Pierre St Paul a été construite entre le X° et le début du XIII° siècle, il n’en reste plus que les fondations, le site ayant été dévasté par les Anglais en 1398. C’est le bâtiment le plus important du site.

The Priest House (la maison du prêtre) a été presque entièrement reconstruite avec les pierres originales en se basant sur un croquis de l’original datant de 1779. On ne sait pas quel était son usage, elle a pu contenir les reliques de St Kevin. Son nom vient du fait qu’on y enterrait les prêtres au XVIII° et au XIX° siècle.

St Kevin’s Church (l’église de St Kevin) est un bâtiment au toit de pierre avec un beffroi rond.

Diaporama photos

République d’Irlande – Kilkenny

Kilkenny, Cill Chainnigh, chef-lieu du comté du même nom se trouve dans la province du Leinster, à 150 km au sud-ouest de Dublin. La ville a été fondée au VI° siècle tout comme un monastère fondé par St Canice. Au Moyen Age, elle est devenue le siège du parlement anglais.

La cathédrale St Canice, de style gothique primitif, date du XIII° siècle et est la seconde d’Irlande par sa longueur après la cathédrale St Patrick de Dublin.

Une tour ronde du IX° siècle se dresse à côté de la cathédrale, il est possible de la gravir.

Kilkenny, la plus vieille tombe de la cathédrale St Canice, a priori — La plus vieille tombe de la cathédrale

La cathédrale contient des monuments du XVI° siècle, notamment de nombreuses tombes.

St Canice d’Aghaboe (St Kenneth pour les écossais) est l’un des douze apôtres de l’Irlande, né en Ulster en 515, mort en l’an 600.

Le château de Kilkenny

Le premier château a été construit par Richard de Clare, second comte de Pembroke, connu sous le nom de Strongbow, au XII° siècle, il était probablement en bois. Le second château, anglo-normand, date de 1213. Il a été acheté en 1391 par James Butler, troisième comte d’Ormonde. Sa dynastie, les Butlers d’Ormonde, a régné sur la région pendant des siècles, et a vécu au château jusqu’en 1935.

Au milieu du XX° siècle, le dernier membre de la famille a vendu le château au comité de restauration local pour 50 livres sterling. Il a ensuite été repris par l’Etat qui l’a rénové et ouvert au public.

Diaporama photos

République d’Irlande – Le rocher de Cashel

Rock of Cashel – Carraig Phádraig

La ville de Cashel (Caiseal Mumhan), « forteresse de pierre du Munster », est située sur la route nationale qui relie Cork à Dublin, elle était autrefois la capitale du royaume de Munster.

Le rocher de Cashel se dresse en haut d’un piton rocheux de près de 60 m de hauteur, à l’ouest de la ville et les plaines environnantes du comté de Tipperary. C’est un site majeur d’art celtique et d’architecture médiévale qui est visité chaque année par des milliers de visiteurs.

Allez comprendre pourquoi sa visite n’était pas prévue à notre programme, mais un simple arrêt photos ! … Heureusement nous avons pu convaincre notre guide de prolonger la halte pour le visiter !

Selon la légende, c’est le diable qui aurait créé cette colline par dépit alors que St Patrick allait construire une église dans la Golden Vale, région de pâturages située dans le Munster.

Le château été construit à l’emplacement d’une première forteresse nommée « Castle of King » où résidaient les rois régionaux. Les rois de Munster l’ont habité à partir du V° siècle et jusqu’en 1101.

C’est dans cette forteresse que St Patrick (Maewyn Succat) aurait baptisé le roi Aengus en 450 en lui plantant sa crosse dans la pied et en lui expliquant le mystère de la Sainte Trinité à l’aide d’un trèfle, devenu depuis lors l’emblème de l’Irlande. Le site est aussi connu sous le nom de rocher de Saint Patrick. Un autre roi d’Irlande célèbre a vécu dans le château, Brian Boru (941-1014).

En 1101, le roi Murtagh O’Brien a cédé la forteresse à l’Eglise.

La tour ronde mesure près de 28 m de hauteur et daterait des années 1100, elle servait à se protéger des attaques vikings et on y entreposait les manuscrits et reliques religieuses de valeur. L’entrée se trouvait à 4 m du sol. A l’origine construite en pierres sèches, du mortier a été injecté à certains endroits pour la consolider.

Cormac's chapel, rock of Cashel — Cormac’s chapel

La chapelle du roi Cormac (Cormac’s chapel) a été construite en 1127 dans un style roman germanique avec deux tours symétriques et une voûte en berceau sculptée. Ce serait la plus ancienne et la plus belle chapelle romane du pays.

Les fresques médiévales ont été recouvertes de chaux au XVI° siècle lors de la Réforme et sont restées cachées jusqu’aux années 1980.

La tombe qu’elle renferme serait peut-être celle du roi Cormac III of Munster.

Rock of Cashel, la cathédrale St Patrick — St Patrick’s Cathedral

St Patrick’s Cathedral, la cathédrale St Patrick, l’édifice le plus important du site, de style gothique, daterait de 1235-1270. De forme cruciforme, elle comprend une tour carrée qui s’élève en son centre et une seconde tour du XV° siècle, haute de quatre étages, qui ne fait pas corps à l’édifice, Archbishop’s residence, la demeure de l’archevêque.

A l’entrée se trouve le Hall des Choristes (Hall of the Vichars Choral), construit en 1420. C’est dans ce bâtiment que se trouve aujourd’hui la billetterie ainsi que le musée.

Durant les guerres confédérées en 1647, le château a été mis à sac par les troupes parlementaires, les troupes confédérées et le clergé catholique romain y ont été massacrés.

Vue du rocher de Cashel sur les ruines de Hore Abbey — Hore Abbey

Du haut du rocher de Cashel, on a une vue plongeante sur les ruines de Hore Abbey ou Hoare Abbey, une également connue sous le nom de St Mary’s Abbey of the Rock, une abbaye dont le cloître était exceptionnellement situé au nord, probablement du fait de la proximité du Rocher de Cashel, situé au nord de l’abbaye.

A l’origine fondée par les Bénédictins en 1266, ceux-ci ont été expulsés par l’archevêque David McCarvil en 1272 qui y a installé les Cisterciens de l’abbaye de Mellifont. Les ruines sont entourés de prés où paissent les moutons et le bétail.

Diaporama photos

République d’Irlande – La péninsule de Dingle

La péninsule de Dingle, Dingle peninsula, Corca Dhuibhne

C’est le point le plus à l’ouest de l’Irlande et un haut lieu du tourisme du fait de ses paysages exceptionnels. C’est aussi un Gaeltacht, une région où est préservé le patrimoine linguistique et culturel gaélique irlandais.

Nous faisons une première halte pour admirer la vue panoramique depuis Camp.

St Mary's church, Dingle — St Mary’s church, Dingle

La petite ville de Dingle, que nous visitons sous la pluie, est pleine de charme. Sa mascotte est Fungie, le dauphin, que l’on peut aller voir en mer par bateaux entiers !

L’après-midi, arrêt aux behive huts de Fahan (Caher Conor), ces cabanes en pierre sèche en forme de ruche ancienne, puis à Slea Head pour admirer les falaises au bout de la péninsule.

Le complexe de Fahan se trouve au sud du Mont Eagle, à l’ouest de Dingle et comprend cinq structures et des huttes qui étaient probablement des habitations attachées les unes aux autres et reliées par des portes communicantes.

Elles ont été construites en cercles de strates successives de pierre, chacune un peu plus près du centre que la strate en dessous jusqu’à obtenir une petite ouverture dans la partie supérieure qui pouvait être fermée à l’aide d’une seule dalle et ceci sans aucun mortier. Il y avait à une époque plus de 400 huttes de pierre sur la colline. Leur datation est difficile à estimer car cette technique a été utilisée à Newgrange en 3100 avant Jésus Christ et également dans les années 1950.

Le groupe des behive huts de Fahan se trouve sur Slea Head Drive, route touristique qui offre une vue exceptionnelle sur le littoral et ses environs.

Slea Head, Ceann Sléibhe, est un promontoire à l’ouest de la péninsule de Dingle, l’un des deux points les plus à l’ouest du pays et peut-être même d’Europe. C’est un endroit réputé avec un point de vue spectaculaire sur les îles Blasket qui ne sont plus habitées depuis 1953 en raison de la rigueur du climat.

Découverte du monastère de Kilmalkedar, Cill Maoilchéadair, fondé au début du VII° siècle par St Maolcethair, fils d’un roi d’Ulster, aujourd’hui en ruines.

Il se compose notamment d’une église romane du XII° siècle qui a perdu son toit, une pierre portant des inscriptions oghamiques qui daterait du 2° siècle avant Jésus Christ, un oratoire, un cadran solaire, des croix gravées, un cimetière…

Il se situe sur le chemin du pèlerinage de Brandon Mountain, dédié St Brendan. Il s’est développé jusqu’au VI° siècle avant d’être laissé à l’abandon.

Les Oghams : ce serait l’écriture la plus ancienne connue en Irlande, probablement une variante des runes germaniques, caractérisée par une série d’encoches plus ou moins écartées les unes des autres. Il existe près de 600 oghams dispersés sur l’ensemble de l’Irlande et les archéologues pensent que la pierre n’aurait pas été le seul support pour cette écriture.

Nous terminons la journée par une promenade sur la plage d’Inch à deux pas des prés où paissent les moutons, sous une petite pluie.

Plage d’Inch

République d’Irlande – Le Kerry

Nous faisons une halte pour découvrir Listowel (Lios Tuathail) où nous admirons les ruines de son château et l’église St Mary.

Eglise St Mary à Listowel — St Mary’s Church

C’est la capitale littéraire de l’Irlande où ont vécu de nombreux dramaturges et auteurs. C’est aussi l’une des 26 villes qui représentent le patrimoine irlandais.

Le château du XV° siècle de 15 m de hauteur, à l’architecture anglo-normande, se trouve en centre-ville. La ville s’est construite autour.

Il a été bâti par la famille FitzMaurice et a remplacé un premier fort du XIII° siècle. Il a été le dernier bastion à s’opposer à Elizabeth I° d’Angleterre lors de la première rébellion de la famille FitzGerald contre le gouvernement anglais dans le sud du Munster, appelée aussi rébellion des Géraldines du Desmond.

La ville de Listowel est également célèbre pour une mutinerie qui s’est déroulée durant la guerre d’indépendance irlandaise, le 17 juin 1920.

L’anneau du Kerry, Ring of Kerry, Mórchuaird Chiarraí

C’est vraiment une boucle que nous faisons le lendemain !

Muckross House & Gardens, parc national de Killarney

Le manoir de Muckross House, propriété et Henry Arthur Herbert et son épouse Mary Balfour Herbert, aquarelliste, a été construit par William Bruns, célèbre architecte écossais entre 1839 et 1843.

Muckross Gardens, Parc National de Killarney

Il se trouve à proximité du lac Muckross, l’un des trois lacs du parc de Killarney (Lough Leane, Muckross Lake et Upper Lake par ordre de taille décroissante). La demeure était en travaux lors de notre venue.

Muckross House, Parc National de Killarney

Dans les années 1850, en prévision de la visite de la reine Victoria en 1861, d’importants travaux d’aménagement des jardins ont été effectués qui ont, selon notre guide, amené la famille à sa ruine.

Nous avons eu quartier libre pour visiter les lieux mais pas suffisamment de temps pour découvrir le parc et l’intérieur de la demeure car cette dernière se découvre en visite guidée. Dommage !… Par contre, la chance était avec nous car nous avons bénéficié d’un très beau temps pour cette découverte !

Notre route nous emmène ensuite le long de l’anneau du Kerry,un circuit touristique réputé d’environ 180 km qui fait le tour de la péninsule d’Iveragh, avec des haltes photos à Killorglin (où nous déjeunons),

dans la baie de Dingle,

puis au col de Coomakista

et au Ladies View

Nous traversons la petite ville de Waterville où Charlie Chaplin avait une résidence secondaire et où il est venu en vacances en famille pendant plus d’une dizaine d’années.

Une statue de Charlot sur la promenade attire de nombreux touristes qui se font prendre en photo. Charles de Gaulle a aussi séjourné dans la région.

Le col de Coomakista (Com an Chiste), s’élève à 215 m au-dessus de la mer et offre des vues panoramiques sur la rivière Kenmare, Abbey Island, Deenish Island et Scariff Island, sur le village de Waterville et l’ancien fort en pierre qui remonte à l’âge du fer.

Le Ladies View est un point de vue panoramique sur les lacs de Killarney. Lorsque la reine Victoria est venue séjourner à Muckross House en 1861, elle a tellement aimé la vue de cet endroit qu’elle a exceptionnellement autorisé ses dames de compagnie à descendre de voiture pour admirer le paysage !

Personnellement, ce n’est pas là qu’était la plus belle vue que j’ai contemplée ce jour-là !

Nous découvrons aussi le village de Sneem et la ville de Killarney.

Le joli petit village côtier de Sneem (Une tSnaidhm) signifie nœud, peut-être du fait que la rivière Sneem forme un nœud tourbillonnant lorsqu’elle se jette dans la baie de Kenmare.

Un monument atteste du passage du Général de Gaulle qui y a séjourné en 1969, après avoir quitté le pouvoir suite au rejet du référendum du 27 avril.

« En ce moment graves de ma longue vie, j’ai trouvé ici ce que je cherchais : être en face de moi-même. L’Irlande me l’a offert de la façon la plus délicate, la plus amicale ».

Killarney (Cill Airne) est une ville très touristique située au nord-est du Lough Leane.

St Mary’s cathedral a été construite par l’architecte anglais Augustus Welby Pugin entre 1842-1855. Elle est considérée comme l’une des plus importantes églises néo-gothiques irlandaises du XIX° siècle.

République d’Irlande – Les falaises de Moher, Aillte an Mhothair

Les falaises de Moher – Aillte an Mhothair sont situées au sud-ouest du Burren, dans le comté de Clare, elles s’étendent sur 8 km de longueur et jusqu’à 215 m de hauteur.

C’est le site naturel le plus visité de la République d’Irlande et un site protégé depuis 1989, notamment pour sa faune (oiseaux marins).

L’un des moments phares de notre circuit ! Heureusement la météo s’était bien améliorée !

De la promenade en pierre, on a un magnifique point de vue sur les falaises et on peut grimper en haut de la tour O’Brien en surplomb.

Cette tour a été construite par Sir Cornellius O’Brien en 1835 pour servir de tour d’observation : par temps clair, on voit les îles d’Aran, la baie de Galway et les montagnes du Connemara.

Le site était déjà fréquenté par des centaines de touristes à l’époque victorienne.

Diaporama photos

Quelques photos de beaux paysages prises le long de notre route pour atteindre Kilimer et l’estuaire de la Shannon où nous empruntons le ferry pour rejoindre Tarbert, ce qui nous gagne 1h30 de route.

République d’Irlande – Le Burren, An Bhoireann

Kinvara – Cinn Mhara est un petit village de pêcheurs au sud-est de la Baie de Galway, bâti au pied des montagnes du Burren.

Dunguaire Castle – Dun Guaire est un château bâti en 1520 par le clan Hynes, une famille qui régnait sur la région depuis 662. Il se compose d’une grande tour carrée protégée par un mur d’enceinte défensif. Ce serait le château le plus photographié de toute l’Irlande, peut-être la raison pour laquelle sa visite n’était pas inscrite à notre programme !… Il est ouvert au public chaque été.

Diaporama photos de la visite du village

Le Burren est un plateau désertique qui s’étend sur environ 300 km² au nord-ouest du Comté de Clare.

Dans les crevasses et entre les pierres calcaires lisses érodées et fissurées par le temps poussent des espèces végétales méditerranéennes et alpines, notamment des gentianes, mais je n’en ai pas vues lors de notre visite.

Selon la légende, un couple de géants qui habitait sur la lune se serait disputé en se lançant des pierres, le mari aurait jeté sa femme et un tas de pierres sur la terre qui auraient atterri en Irlande, formant le plateau du Burren. La géante qui n’aurait pas survécu à la chute aurait été enterrée par les habitants du village de Fanore.

De nombreux châteaux jalonnent notre route sur la terre irlandaise.

Ballinalacken castle (Baile na Leacan)

Ce château porte le nom du village de Ballinalacken, c’est une tour fortifiée construite entre le XV° et le XVI° siècle sur la route entre Lisdoonvarna et Fanore, dans le comté de Clare, à l’emplacement d’un premier château datant du X° siècle. Il a été successivement la propriété des familles O’Connor puis O’Brien. Abandonné au XVII° siècle, il est aujourd’hui classé monument historique mais n’et pas ouvert au public.

Un autre château en ruine dans le Burren

République d’Irlande – Les îles d’Aran, Inishmore

L’un des moments forts de notre circuit !

Les îles d’Aran, Oileáin Árann, sont un archipel de 3 îles à 18 km l’ouest, dans la baie de Galway :

Inishmore (Inis Mór), la grande île, 14 km de long sur 3 de large, 31 km2, environ 840 habitants

Inishmaan (Inis Meain), l’île moyenne, 5x2km, escarpée, la moins peuplée, moins de 200 habitants

Inisheer (Inis Oirr), l’île de l’est, la plus petite, 3km, plus de 200 habitants.

Notre journée est consacrée à la découverte d’Inishmore, l’une des îles d’Aran.

Pour la rejoindre, nous prenons la route de Rossaveal où nous empruntons le bateau pour une traversée de 45 mn. Par chance, le temps est splendide !

Diaporama photos de la traversée

Inishmore possède une cinquantaine de monuments dont le fort de Dun Aengus (Dun Aonghasa), que nous visitons, situé au sommet de falaises à pic. Il remonterait à environ 900 avant Jésus Christ et a été occupé jusqu’au V° siècle.

Le paysage est magnifique vu du chemin qui nous emmène vers le fort …

et du haut des falaises, surtout par beau temps !

Les îles d’Aran sont réputées pour le traditionnel pull en laine irlandais tricoté parfaitement adapté aux conditions de travail des paysans et des pêcheurs. La laine utilisée est « grasse’, non débarrassée de son huile naturelle, le lanolin.

Un pull peut absorber jusqu’à 30 % de son poids en eau avant de la laisser passer !

Diaporama photos de notre visite d’Inishmore

La montée au fort de Dun Angus

République d’Irlande – Galway, Gaillimh

Nous sommes à Galway en milieu d’après-midi et avons du temps libre pour la découverte de la ville, parapluie en main malheureusement !

Galway, la cathédrale — Our Lady Assumed into Heaven and St Nicholas cathedral

Notre première visite est pour la cathédrale Notre Dame de l’Assomption et St Nicolas (Our Lady Assumed into Heaven and St Nicholas cathedral), consacrée en 1965, construite à la place de l’ancienne prison du comté.

Nous descendons ensuite le long de William Street, une rue piétonne du centre-ville très animée, jusqu’à St Nicholas Collegiate Church, fondée en 1320, grâce à la famille Lynch en l’honneur du saint patron des marins, la plus grande église médiévale du pays encore en activité. Christophe Colomb y serait venu en 1477.

Eglise St Nicolas, Galway — St Nicholas Collegiate Church

Lynch’s Castle est un ancien hôtel particulier de style gothique situé au croisement de Shop Street et d’Abbey Gate Street Upper construit au Moyen Age par la famille Lynch. Il est de nos jours la propriété d’Allied Irish Banks.

Lynch's Castle sur Edward Street à Galway — Lynch’s Castle

Spanish Arch était à l’origine une extension des murs de la ville, construite en 1584. Les arches ont été partiellement détruites par le tsunami provoqué par le tremblement de terre de Lisbonne en 1755.

République d’Irlande – Le Connemara, Conamara

Nous traversons le Connemara, région sauvage de tourbe et de lacs à l’ouest de la République d’Irlande où la vie doit être plutôt rude : 250 jours de pluie en moyenne par an !

Ce jour-là ne fait pas exception à la règle, nous avons droit à la pluie et au brouillard, en plein mois d’août !

La région vit de l’exploitation de la tourbe, de l’élevage des moutons et des chevaux (poneys du Connemara).

Première halte photo pour admirer le Lough Corrib (Loch Coirib), le plus grand lac de la République d’Irlande ou le second (selon les sources), situé dans le comté de Galway. Il est relié à la mer par la rivière Corrib que nous verrons ensuite en visitant la ville de Galway.

région du Connemara, le lac Corrib — Lough Corrib

Second arrêt dans Inagh Valley, la plus belle vallée du Connemara.

Diaporama photos

En fin de matinée, nous faisons halte à l’abbaye bénédictine de Kylemore, fondée en 1920 dans un château construit en 1862 par Mitchell Henry, un politicien anglais, à l’emplacement d’un ancien pavillon de chasse. Après la mort de sa femme, il lui a fait construire une cathédrale miniature. Le couple est enterré dans un mausolée près de l’abbaye.

L’abbaye est située est au bord du Pollacappull Lough, au pied de Duchruach mountain, elle est entourée de jardins victoriens de 3 ha avec des serres qui ont été restaurés à l’identique.

Malheureusement le tour opérateur n’avait pas jugé bon de mettre sa visite à notre programme, nous n’avons donc pu que l’admirer de loin et la prendre en photo sous toutes les coutures et faire un bref saut au magasin de souvenirs. Le temps était à la pluie, ce qui m’a un peu consolée de ne pouvoir me promener dans les jardins !

République d’Irlande – Cong

Cong, dans le comté de Mayo, est célèbre pour son abbaye du XII° siècle et c’est également dans ce village qu’a été tourné le film « L’homme tranquille » de John Ford avec John Wayne et Maureen O’Hara.

L’abbaye de Cong, Mainistir Chonga, fondée au début du VII° siècle, a été détruite par un incendie au début du XII° siècle.

Turlough O’Conor, Haut-roi d’Irlande, a refondé l’abbaye aux alentours de 1135. Son fils Rory a fait construire de nouveaux bâtiments.

La communauté a plus tard adopté la règle des Augustins. En 1203, William de Burgo, chevalier normand, a attaqué la ville et il a fallu reconstruire le monastère.

Les ruines de l’abbaye sont celles des bâtiments reconstruits au début du XIII° siècle.